Как выровнять точильный камень в домашних условиях?

Содержание

Приспособления для заточки ножей

Как выровнять точильный камень в домашних условиях?

Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни слышал историю о чудо-ноже из чудо-стали, который совершенно не нуждается в заточке и служит владельцу десятилетиями безо всякого ухода за ним, одним взмахом разрезая дубовые бревна и железнодорожные рельсы. Истории эти будут жить вечно, и объединяет их одно – совершенная неправдоподобность. Любим мы чудеса и сказки, чего уж тут.

В реальном мире любой нож рано или поздно затупится, даже если он просто лежит на полке (из-за коррозии стали на режущей кромке – абсолютно нержавеющих сталей не существует в природе).

При повседневном использовании лезвие «садится» достаточно быстро – от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от качества стали и нагрузок, которым подвергается нож.

Даже безобидный с виду картон способен при его разрезании серьезно затупить кромку – попробуйте как-нибудь разрезать коробку от крупной бытовой техники на куски, пригодные к помещению в мусорное ведро, и сравните остроту ножа до и после этой операции.

Конечно, бритвенной остроты лезвие нужно не всегда и не всем. Многие опасаются, что таким ножом можно сильно порезаться, и отчасти это правда – но не забывайте и о том, что шансы соскочить с разрезаемого предмета и попасть по пальцам куда выше именно у тупого ножа.

Этапы заточки

Заточка ножа – процесс не слишком простой и состоит из нескольких этапов (не все из них обязательно проводить каждый раз). К каждому этапу требуется свой подход и свои инструменты, поэтому остановимся на них подробнее:

Переточка – процесс существенного изменения геометрии лезвия. Примеры – изменение угла заточки ножа, устранение сколов на режущей кромке (снятие стали со всей кромки до выравнивания). На этом этапе целесообразно использовать грубые абразивы.

Заточка – собственно восстановление режущих свойств лезвия. Производится, как правило, на абразивах средней и высокой зернистости. После заточки на лезвии останутся микроцарапины от абразивных частиц. В некоторых случаях имеет смысл на этом этапе и остановиться – эти царапины образуют «микропилу», и нож очень агрессивно режет. Правда, износ режущей кромки также будет довольно быстрым.

Доводка – процесс финишной шлифовки и полировки кромки абразивами очень высокой зернистости. Царапины становятся невидимыми глазу (вполне можно добиться эффекта зеркала), агрессивность реза несколько снижается, зато существенно возрастает долговечность заточки.

• Отдельно стоящий этап – правка. Нередко при использовании ножа тонкая кромка лезвия немного заворачивается, при этом режущие свойства ножа, разумеется, снижаются. Но для их восстановления нет необходимости в заточке: при дозированном и точечном приложении силы к боковой поверхности кромки она (при достаточной пластичности стали) становится на место. При этом сталь с лезвия практически не снимается.

Точильные камни

Неотъемлемым элементом любого приспособления для заточки являются абразивные элементы – точильные камни. Форма камней может широко варьироваться – это обусловлено конструкцией приспособления и методом заточки. Рассмотрим основные виды таких камней.

Брусок. Самая простая и в то же время самая распространенная форма. Бруски часто применяются и как самодостаточное приспособление – они прекрасно подходят для заточки лезвий с прямой или выпуклой режущей кромкой. С лезвиями, имеющими вогнутую или S-образную кромку, ситуация несколько усложняется, хотя при умеренном изгибе вполне можно применить бруски небольшой ширины.

Алмазный брусок Lansky 6х2 Diamond Bench Coarse Stone

Стержень круглого либо треугольного сечения – вторая по распространенности форма. Минимальная площадь контакта с лезвием позволяет добиться высокого удельного давления, поэтому такие камни великолепно подходят для правки. Треугольный (а при малом диаметре – и круглый) стержень отлично справляется и с заточкой лезвий с серрейтором, которые «не по зубам» плоскому бруску. Чуть реже (обычно в портативных приспособлениях) такие камни применяются и для заточки обычных лезвий.

Диск. Такие камни (в сочетании с электроприводом) позволяют существенно повысить скорость заточки и снизить затрачиваемые на нее усилия. Тем не менее, они также предъявляют повышенные требования к квалификации точильщика, и поэтому применяются в основном в производстве – в домашних условиях они не получили широкого распространения.

Следует также отметить, что точильные камни можно разделить на два типа по их структуре. В одном случае абразивный материал нанесен тонким слоем на поверхность камня, что исключает образование незапланированной кривизны поверхности, но радикально снижает срок службы камня. Во втором случае камень целиком состоит из абразивных частиц, скрепленных связующим веществом. При этом камень можно использовать вплоть до полного его износа, но для хорошего результата его поверхность необходимо периодически выравнивать.

Абразивы

Выбор абразивных материалов для заточки очень широк. Теоретически в качестве таковых могут применяться любые материалы, которые можно измельчить на гранулы размером в десятки-сотни микрометров, и имеющие твердость выше, чем у «ножевых» сталей. На практике же в коммерческих приспособлениях для заточки чаще всего применяются следующие абразивы:

Алмаз. Самый твердый из широко используемых материалов. К достоинствам алмазного порошка можно отнести высокую скорость заточки, к недостаткам – высокую цену и менее гладкую (в сравнении с керамическим абразивом той же зернистости) поверхность, получаемую при заточке. Великолепный выбор для камней грубой и средней зернистости.

Керамика. В подавляющем большинстве случаев – оксид алюминия (корунд). Твердость ниже, чем у алмаза, но достаточная для заточки практически всех сталей. Керамические абразивы дешевле алмазных и обеспечивают более гладкую обрабатываемую поверхность, но скорость работы несколько снижается. Такие камни целесообразно использовать при доводке.

Природные абразивные камни. Исторически первые приспособления для заточки, применявшиеся еще десятки тысяч лет назад. Наиболее известные из них, используемые и поныне – арканзасские камни (микрокристаллический кварц) и японские водные камни (кристаллы кремния, связанные глиной). К их недостаткам можно отнести неравномерность абразивных свойств даже при тщательном отборе.

Брусок Smith's Arkansas Stone

Кроме того, натуральные японские водные камни – чрезвычайно недешевое удовольствие, что не мешает им иметь свой круг стойких приверженцев. Эти абразивы могут достигать крайне высоких значений зернистости и, соответственно, очень высокой чистоты обрабатываемой поверхности.

Производятся и синтетические водные камни с более гуманной ценой и более стабильными свойствами. Как и натуральные, они слегка изнашиваются в процессе заточки, постоянно поддерживая «свежий» абразив на поверхности камня.

По той же причине такие камни не забиваются металлическими опилками, что обеспечивает высокую скорость заточки.

Комбинированный синтетический водный камень Naniwa SuperStone 800/5000

Читайте также  Монтаж натурального камня на фасад

Полировальные пасты. Применяются для доводки режущей кромки и устранения царапин с клинка. Состоят из абразивного порошка (алмазного, керамического и т.д.), связующего вещества (парафин, стеарин, вазелин, иногда – вода) и активных добавок, очищающих полируемую поверхность и облегчающих работу. Наносятся на мягкую основу (кожа, войлок или ткань). Наиболее известной в наших краях является паста ГОИ, но существуют и более современные разработки.

Говоря об абразивах, необходимо упомянуть и об их важнейшем параметре – зернистости, определяющей 80% свойств точильного камня. К сожалению, не существует единой системы, позволяющей напрямую сравнить два любых абразива – в мире применяется несколько систем обозначений, а для натуральных камней понятие зернистости вообще теряет смысл из-за неравномерности их структуры. Для интересующихся приведем сводную таблицу сравнительной зернистости по нескольким различным стандартам (нажмите для увеличения):

Источник – журнал «НожЪ», статья «Роман с камнем», автор – Александр Марьянко

Конструкции приспособлений для заточки

Итак, мы подобрались к конечной цели нашей статьи – описанию собственно приспособлений для заточки ножей. В простейшем случае такое приспособление состоит только из точильного камня, а задачи приведения ножа в движение относительно камня и удержание необходимого угла поручены пользователю.

Разумеется, применение таких минималистских конструкций требует некоторой квалификации. Впрочем, и при ее отсутствии такой вариант имеет право на существование в качестве, скажем, походной точилки – стержень или небольшой брусок не займут много места, и при этом позволят довести нож до приемлемой остроты.

Портативная точилка-стержень с алмазным напылением Lansky Folding Diamond Rod Fine

Одним из распространенных вариантов подобной конструкции является мусат – приспособление для правки лезвия. Это стальной (с продольными насечками) либо керамический (высокой зернистости) стержень, снабженный рукояткой. Как уже упоминалось, при правке задача ограничивается выпрямлением режущей кромки без заметного снятия металла с лезвия (впрочем, керамический мусат позволяет одновременно с правкой и немного подточить нож), и нож «приводится в чувство» буквально несколькими движениями по мусату под углом чуть большим, чем изначальный угол заточки.

В немного усложненном варианте два стержня вставляются под фиксированным углом в горизонтальное основание. Вам остается при заточке лишь удерживать лезвие вертикально – это заметно облегчает задачу сохранения нужного угла. Как правило, в таких приспособлениях предусмотрено несколько углов заточки и несколько стержней различной зернистости, что обеспечивает разумную универсальность.

Spyderco Tri-Angle Sharpmaker с углами заточки 30° и 40°

В визуально похожих, но радикально отличающихся принципом работы «щелевых» точилках заточка осуществляется движениями ножа вдоль, а не поперек лезвия. К сожалению, при этом (особенно при использовании грубых камней) существенно ускоряется износ лезвия, поэтому подобные приспособления имеет смысл применять только вдалеке от стационарных условий.

Портативная точилка Lansky Quick Fix

Еще одна популярная конструкция (и, пожалуй, наиболее удобная для начинающих) – Т-образная струбцина и камни с направляющими стержнями. В «крыльях» струбцины сделаны отверстия, в которые вставляются направляющие стержни камней – это позволяет очень точно выдерживать угол заточки. В комплекте обычно находится 2-5 камней различной зернистости (иногда и треугольный камень для серрейторных лезвий), а отверстия в струбцине позволяют при работе выбрать один из 3-6 доступных углов.

Набор Gatco Edgemate Knife Sharpening System

Существенным недостатком подобных систем является необходимость при повторной заточке зажимать нож в струбцине точно тем же местом, что и в первый раз – в противном случае угол заточки не совпадет с уже имеющимся, и нож придется перетачивать полностью. Кроме того, при первой заточке угол почти гарантированно не совпадет с заводским. Этот недостаток устранен в системах с плавной регулировкой угла – втулка с отверстием для направляющей перемещается по вертикальному стержню и фиксируется прижимным винтом, что позволяет подобрать необходимый угол.

Система Edge Pro Apex с плавно регулируемым углом заточки>

И наконец, упомянем и об электрических точильных станках. Помимо простейших производственных станков (диск с электроприводом), выпускаются и изящные устройства для домашней или ресторанной кухни.

Обычно такая система состоит из направляющих для ножа и нескольких небольших дисков с абразивным покрытием, вращающихся перпендикулярно плоскости клинка. Для заточки достаточно несколько раз провести ножом через направляющие, что заметно экономит время и силы.

Некоторые устройства позволяют выбирать из нескольких углов и/или зернистостей дисков. Стоят такие станки недешево, но при больших объемах заточки они оправдывают свою цену.

Электрический станок Chef's Choice 120H

Заключение

В этой статье мы не ставили цели выбрать «самую лучшую точилку в мире» — вряд ли это вообще возможно. Многое зависит от конкретных ножей в вашей коллекции, примененных для изготовления из клинков сталей, их формы, способа и места их использования.

Огромную роль играют и индивидуальные предпочтения – у кого-то наилучший результат получится с парой алмазных брусков, кто-то признает только японские водные камни, а кто-то вообще не захочет усложнять себе жизнь и приобретет электрический станок.

Может случиться и так, что для разных ваших ножей оптимальными окажутся разные приспособления. Выбор – за вами.

Приятных вам покупок, и пусть ваши ножи всегда будут острыми!

Алексей Адрианов

специально для www.rozetkа.com.ua

Источник: https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/tips/161149/sharpeners.html

Как сделать точильный камень из керамики и наточить нож на нем своими руками

Как выровнять точильный камень в домашних условиях?

Идея поделиться этой темой возникла спонтанно после того, как на даче потребовалось изготовить точильный брусок.

За его основу был взят подручный материал — старая керамическая плитка, отслужившая свой срок.

Приобретенный опыт решил описать, а поскольку фотоаппарата с собой не было, то на следующий день сделал новый заточный камень с пошаговыми фотографиями всего процесса изготовления.

Таким образом я подготовил практические советы домашнему мастеру поясняющие, как своими руками сделать точильный камень из керамической плитки и заточить на нем нож с поясняющими схемами, картинками и видеороликом. Они дополняют предыдущую статью по этой теме.

Вся работа создания второго бруска и его фотографирования у меня заняла порядка получаса. Такое же время, а возможно и быстрее, вам понадобится при его самостоятельном изготовлении. Хотя, я не призываю вас заниматься самоделкой: вы можете просто пойти в магазин и точильный камень купить за деньги.

Однако надеюсь, что найдутся люди, которым моя информация станет полезна.

О геометрии фигур при заточке

Точильный брусок за счет сил трения изменяет форму клинка и сам изнашивается. Это значит, что работают сразу две контактирующие поверхности на обоих предметах, влияя друг на друга.

Если нож для заточки попадает в затупленном состоянии и должен приобрести форму режущей кромки близкую к идеальной, то точильный камень работает наоборот: его нормальное состояние нарушается.

Форма клинка ножа

Повторю схему поперечного сечения лезвия из предыдущей статьи, где подробно описаны все его углы и плоскости.

Подробнее рассмотрим роль подводов на формирование режущей кромки в разных конструкциях лезвий ножей. Она во всех моделях должна создаваться единой очень тонкой линией без впадин, выступов и зазубрин.

Слово клинок имеет корень — клин, определяющий его поперечное сечение. Форма же ножа может быть:

Режущая кромка прямолинейного ножа

Форма прямого клинка наиболее простая.

В идеальном состоянии режущая кромка — это ярко выраженная прямая и очень тонкая линия. Однако существуют «мастера», которые на наждачном круге просто прикладывают лезвие к кромке и стачивают его с двух сторон по принципу “Как получится”, искривляя подводы. Это нарушает работу клинка и его заточку.

Режущая кромка криволинейного ножа

У такого лезвия режущая кромка создается как линия сопряжения двух однотипно искривленных поверхностей. Оба вида клинков: выпуклый и вогнутый требуют намного большего внимания от заточника.

Читайте также  Камень из жидкого стекла своими руками

Поверхности точильного камня

Для правильной заточки лезвия рабочие плоскости должны содержаться в идеальном состоянии и быть без впадин и бугров.

Хороший точильный брусок, положенный на стол, имеет ровную поверхность, расположенную строго в горизонтальной плоскости.

Если же она нарушена, то камень будет искривлять геометрию режущей кромки лезвия. Это часто происходит, когда заточник применяет излишнюю силу или ведет нож по одному месту рабочей поверхности. На ней сразу за счет неравномерного износа появятся дефекты.

Хорошо наточить нож таким инструментом вряд ли получится.

Выбор материала

Первый свой самодельный точильный камень я изготовил из керамической плитки 15 на 15 см, отрезав от нее стеклорезом полоску порядка 6 см. Сорт материала керамики не знаю. Пришлось стачивать с тыльной стороны слой строительного клея и ребра рифленой поверхности до единого уровня.

Для написания статьи на следующий день взял уже готовый отрезок керамики сорта Sacmi из Италии, оставшийся после ремонта ванной комнаты. Он уже был отрезан по размеру 30 на 8 см. Эти габариты позволяют вести клинок по более длинной в два раза траектории: так проще наточить нож.

С тыльной стороны плитки была только рифленая поверхность без постороннего раствора. Ее потребовалось сточить и выровнять до единого базового уровня.

Инструменты для обработки

Стачивать рельеф плитки рекомендуется на новом наждачном круге большого диаметра. Мне разбирать электрический наждак не было желания, а другого подходящего инструмента просто не было: взял вместо него старый силикатный кирпич.

Его длина в 25 см больше диаметра моего наждачного круга, а наружная и боковая поверхности относительно ровные, хотя и далеки от идеального состояния. Зернистость камня довольно высокая.

Подобную работу я наблюдал несколько десятков лет назад, когда хозяйка подправляла лезвие на кирпиче пода русской печи.

Процесс изготовления точильного камня

Работа свелась к:

  • устранению рельефа;
  • закреплению на деревянном основании;
  • испытаниям.

Снятие рельефа

Плитку положил на кирпич и вручную стал стачивать грани рифления.

Однако длина кирпича меньше, чем у моей плитки. Это создало некоторые затруднения. Попробовал работать на двух кирпичах одинакового размера.

Работа идет быстрее, но необходимо контролировать стык торцов обоих камней и положение керамики.

Поскольку обработка плитки происходит на случайных поверхностях от подручных материалов, то следует периодически оценивать состояние стачиваемой поверхности. На ней образуются места разной высоты. Это требует корректировки усилий и направления движений.

Трущиеся поверхности кирпича и плитки создают абразивную пыль. Ее необходимо удалять.

Пробовал смывать водой, но пришел к выводу, что для моих условий достаточно просто сметать одной граней бруска с кирпича и стряхивать с плитки резким движением.

Заканчивать эту работу нужно, когда на создаваемой поверхности образуются зоны, свободные от рельефа и останутся только отдельные очень тонкие участки с ним.

На этом этапе можно остановиться, но лучше взять полоску наждачной бумаги, обернуть ее вокруг ровной деревянной доски или металлической пластины и этим инструментом довести плоскость создаваемого точильного камня до идеального состояния.

После обработки наждачкой потребуется смыть абразивную пыль с нового точильного камня обыкновенной водой.

Получился самодельный точильный брусок из подручных средств с ровной заточной поверхностью из керамики.

Для удобства дальнейшей работы с ним в разных местах делаю дополнительное основание.

Рабочий инструмент

Понадобился самый простой набор, который имеется у каждого домашнего мастера:

  • кусок доски чуть шире точильного камня;
  • ножовка;
  • шило;
  • отвертка;
  • шурупы.

Процесс крепления

Точильный брусок кладу на край доски, как показано на фото выше и шилом делаю разметку для вворачивания крепежных шурупов с противоположной стороны.

Для этой цели использовал не современные, а старые шурупы советского производства.

Их необходимо вкрутить так, чтобы шляпки удерживали торец керамики и были утоплены на треть ниже ее высоты. Это позволит наточить нож без возможности задевания им за крепеж.

Аналогичным образом делаю крепление с боков бруска.

С оставшейся четвертой стороны керамику закрепляю шурупами и уголками.

Нижние отверстия уголков позволят крепить всю конструкцию к подготовленным гвоздям без шляпки на рабочем верстаке. Одновременно они не будут мешать работать этим приспособлением на обычном столе.

Осталось выбрать удобную длину рукоятки точильного бруска и отрезать излишки доски ножовкой.

Инструмент для заточки ножа создан своими руками. Осталось его оценить в работе.

Испытания

Для проверки того, как работает такой точильный брусок был взят старый нож из столового набора с искривленным лезвием.

Буквально после нескольких заточных движений на точильной поверхности появились хорошо заметные следы металлических опилок, остающиеся от обработки клинка.

Их необходимо периодически смывать водой.

Чтобы наточить нож правильно следует поверхность точильного камня содержать в чистоте. Тогда она станет работать с максимальным эффектом своих возможностей.

Режущая кромка ножа сформировалась очень быстро.

Я ее не стал доводить на коже с пастой ГОИ, а просто проверил как она работает на бумаге и волосах кисти руки. С бумагой лезвие справилось на троечку, а в качестве бритвы оказалось непригодным: слишком быстро выполнялась обработка, а полировка не проводилась.

Да в быту это обычно и не нужно. Ведь элитный инструмент всегда можно довести до бритвенного состояния. Главное то, что хорошо работающий точильный брусок можно довольно просто сделать из керамической плитки своими руками любому домашнему мастеру.

Особенности создания режущей кромки на бруске

Дополню и напомню основные правила заточки, требующие соблюдения:

  • работать необходимо аккуратно и внимательно, без приложения значительных усилий: одно неосторожно движение может испортить плоскость подвода с режущей кромкой;
  • при заточке ножа постоянно контролируют стабильность угла его наклона к бруску и ширину подводов;
  • лезвие следует все время направлять по движению острой кромкой, а не со стороны обуха.

Если клинок сильно искривлен неправильными заточками, то допустимо сточить на наждаке все выступающие части до общего уровня, а затем его обрабатывать на бруска.

Используя точильный камень угол заточки создается при контроле наклона лезвия, составляющего половину его величины. Для этого плоскость подвода должна точно находиться на поверхности бруска.

Ножи с выпуклой формой

При заточке такое лезвие прикладывают подводом к поверхности точильного камня и им совершают не прямое, а криволинейное движение, которое повторяет форму режущей кромки. Она должна располагаться всегда перпендикулярно совершаемому перемещению.

Ножи с вогнутой формой

Такая конструкция лезвия в домашнем обиходе встречается не часто, например, у садоводов в инструменте для прививок. Их обработка очень сложная и требует специальных навыков и инструмента.

Без соответствующие подготовки обычным бруском вогнутое лезвие легко испортить. Такой заточке надо отдельно учиться или доверить ее опытному мастеру. Поэтому рассматривать ее особенности здесь не стану.

Для закрепления материала рекомендую к просмотру видеоролик владельца Донбасс рулит “Точим нож на бруске”.

Источник: https://housediz.ru/kak-sdelat-tochilnyj-kamen-iz-keramiki-i-natochit-nozh-na-nem-svoimi-rukami/

Подготовка брусков к работе

Как выровнять точильный камень в домашних условиях?

Подавляющее большинство покупателей хотят видеть в точильных камнях продукт, готовый к использованию «из коробки». В самом деле, купив в магазине картридж для принтера, мы просто вставляем в принтер черную коробочку. Без лишних телодвижений – не засыпаем в него порошок, ничего в этой коробочке не отпиливаем и не сверлим. Даже ближайший друг точильного камня – напильник – покупаем, достаем из коробки и начинаем использовать. Точильные камни сильно отличаются от других расходников и инструментов, так как нуждаются в подготовке после покупки.

Читайте также  Крепление натурального камня на утеплитель

С точки зрения большинства покупателей это кажется странным. Необходимость готовить бруски для работы вызывает раздражение и уныние, особенно у новичков в заточке. Многие готовы заплатить больше за брусок, полностью готовый к использованию. Однако, мнение заточного сообщества едино: камни каждый должен готовить сам.

На то есть множество объективных причин. Прежде всего, перечислим, о какой подготовке идет речь.

  • Выравнивание – приведение искривленной рабочей поверхности к плоскости.
  • Доводка – создание более гладкой шероховатости.
  • Вскрытие/взбадривание – снятие верхнего слоя бруска с целью обновления абразива.
  • Снятие фасок – удаление острых ребер бруска.

Мы не рассматриваем такие очевидные этапы, как замачивание камней, нанесение СОЖ и чистка брусков, так как это – уже фактически этапы заточки, где производитель брусков никак не поможет. Но почему же производители отказываются делать перечисленные 4 пункта подготовки?

Причина 1. Вам все равно придется это делать

Вы купили идеально ровный, доведенный, вскрытый брусок со снятыми фасками. Заточили несколько ножей… и ваш брусок засалился – его нужно взбодрить. Еще через несколько ножей брусок уже не идеально ровный – его нужно ровнять. Выровняв брусок, его нужно довести и снова снять фаски. Все 4 операции неизбежно придется учиться делать самостоятельно.

Причина 2. Многим это не нужно

Если вы читаете это, скорее всего вы – сторонник аккуратной заточки. Вы стараетесь усовершенствовать свой навык, использовать качественные бруски и максимально прецизионную точилку. Но рядом есть люди, которым достаточно «средней» заточки. Они пользуются брусками без какой-либо подготовки – невыровненными и недоведенными, и знаете что? Они получают результат, который их полностью устраивает.

Причина 3. Бруски живут своей жизнью

Вы не поверите, но геометрия некоторых точильных камней меняется сама по себе, даже если бруски не используются. Брусок может выйти из производства идеально ровный, но потом начинает жить своей жизнью. Внутренние напряжения в материале начинают потихоньку гнуть и крутить брусок. Минута за минутой, день за днем, и через несколько месяцев искривления уже видны визуально. С этим ничего нельзя поделать, кроме как выровнять брусок опять.

Причина 4. Степень доводки – дело сугубо индивидуальное

Нет никаких правил касательно того, до какой степени должен быть доведен тот или иной натуральный камень. Один и тот же доведенный камень может быть забракован двумя заточниками по противоположным причинам: один скажет «слишком грубый», второй «переглажен». RuChef делает доводку натуральных камней шлифпорошком М28 (порядка F 600). Бруски с такой доводкой могут уверенно делать зеркальную режущую кромку, а при необходимости их можно довести более тонко.

Базовые навыки

Научитесь проверять плоскость брусков с высокой точностью и регулярно делайте это. Обзаведитесь поверочной или лекальной линейкой, или хотя бы металлической линейкой. Проверяйте бруски на просвет. Помните, что сухой и мокрый брусок могут показывать разную плоскость.

Не доверяйте народным методам «шлеп-шлеп брусок к бруску» и «смотрю вдоль бруска на солнце».

Выравнивание

Если брусок показывает просвет, не мешкайте – ровняйте его немедленно. Самый простой и универсальный способ – это  Порошок карбида кремния на  Стекле. Вне зависимости от того, какой брусок вы хотите выровнять, используйте самый грубый порошок КК, который есть в вашем распоряжении. Для выравнивания мы продаем порошки F 60 и F 120. На стекло нужно нанести щепотку порошка КК и немного воды.

На брусок следует нанести сетку карандашом – она будет индикатором, что вы все делаете верно. Смочив брусок в воде, положите его на стекло и двигайте хаотичными движениями или «восьмерками». Не бойтесь скрежета шлифзерна по стеклу, чем громче скрежет – там лучше работает зерно. Очень быстро ваш КК деградирует, разрушаясь на мелкие фракции.

Чтобы не допустить «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния, старайтесь смывать деградирующее шлифзерно со стекла, и добавлять свежее. Всегда следите за тем, чтобы шлифзерно всегда было мокрое.

Со временем ваше стекло потеряет плоскость. (Так как карбид кремния тверже стекла.) Время от времени проверяйте ваше стекло лекальной линейкой. Если вовремя не заменить кривое стекло, оно станет матрицей по штамповке кривых брусков.

Не выравнивайте кривые бруски друг об друга. Они останутся кривыми, но «заразят» друг друга. Старайтесь не использовать специальные камни для выравнивания – они крайне недолговечны, и их тоже придется ровнять.

Избегайте стекол с ободком. При кажущейся чистоте процесса (вся грязь остается внутри), такие стекла быстрее изнашиваются (движения только в центре), их сложнее чистить (заражение деградирующим КК).

Доводка

Выровнять брусок – лишь пол дела. Бруски средней и высокой зернистости после выравнивания будут иметь очень грубую поверхность, испещренную царапинами от грубого абразивного порошка. Доводкой называется процесс создания более гладкой поверхности, когда мы убираем царапины. Для доводки мы используем мелкозернистый порошок карбида кремния. Какую фракцию выбрать? Для этого есть несколько простых правил.

  • Натуральные камни требуют доводки в обязательном порядке. Так как у натуральных камней как правило нет зерен единого размера, то описанный выше подход не работает. Доводка натуральных камней – это придание определенной шероховатости поверхности. Разные натуральные камни имеют разные требования к доводке. Выбор той или иной зернистости порошка определит, насколько равномерно, предсказуемо и качественно будет работать натуральный камень. Но зернистость доводочного порошка ни в коем случае не показывает гладкость камня (то есть размер получаемых на нем рисок). Рекомендуемую степень доводки лучше всего смотреть в описании к камню или прислушиваться к мнению опытных заточников.
  • Синтетические бруски с зернистостью F 220 и ниже не требуют доводки.
  • Синтетические бруски с зернистостью F 320 и выше требуют доводки порошком, зерно которого в 2-3 раза больше зерна камня. В терминах зернистости это означает, что порошок должен зернистость на 2-3 шага меньше, чем брусок. Вот простая таблица подбора порошка для доводки. Если ваши бруски имеют маркировку по японской шкале, не забудьте, что она сильно отличается от европейской шкалы FEPA-F. Обязательно переведите зернистость к единому виду, только после этого подбирайте порошок.

Брусок

Порошок

F320

F 220

F400

F 220 – F 320

F600

F 320 – F 400

F800

F 400

F1000

F 400 – F 600

F1200

F 600 – F 800

F2000

F 1200

Так же, как и в случае выравнивания, старайтесь вовремя смывать деградирующее зерно, чтобы избежать «заражения» вашего бруска мелкозернистым карбидом кремния. Не допускайте высыхания абразивного порошка в процессе работы.

Не делайте доводку, пропустив шаг выравнивания.

Взбадривание

Некоторые натуральные камни и синтетические камни с твердой связкой имеют склонность к выглаживанию – абразивные зерна теряют острые грани, округляются или полностью выкрашиваются. Такой брусок в значительной степени теряет свои абразивные свойства. То же самое происходит при сильном засаливании.

Взбадривание – механическое удаление проблемного слоя, на смену которого приходит свежий абразив. Это можно сделать на стекле и карбиде кремния или воспользовавшись специальным бруском для чистки камней.

Снятие фасок

«Свежесделанные' абразивные бруски имеют острые ребра и углы. Они сразу приводят к двум большим проблемам: сколы бруска на ребрах и повреждение режущей кромки при соприкосновении с острым ребром бруска.

Чтобы решить эти проблемы раз и навсегда, рекомендуется снимать радиусные фаски. Скругленное ребро бруска не сколется при неосторожном ударе и не повредит режущую кромку ножа. Это особенно важно при заточке рекурвы или вогнутого лезвия, где режущая кромка неминуемо контактирует с ребрами бруска.

Для снятия фасок используется грубый абразивный брусок подходящего размера.

Источник: http://www.ru-chef.ru/blogs/articles/podgotovka-bruskov-k-rabote